眼下风行的「大表潮」当然不是因为现在的人们眼神普遍不济，而是与近年来军表、运动表的盛行，以及钢大量用来取代金制造表壳使得材料成本大降有很大的关系。10多年前那些直径在40毫米甚至是46毫米以上的军表、航空表不仅少见，而且不太受人欢迎，只有专业飞行员、潜水员等才会用到，偶尔玩票一样地上天飞几分钟或者下到十几米深的海里实在不需要这么夸张地戴着一块大表。如今则满街的沛纳海，40毫米还算小，45毫米直径的也很常见，这一切都是拜「更大更时髦」的潮流所赐。但如果不是真的经常潜下200深的海里，或者以驾驶私人飞机为爱好，实在享受不到大尺寸带来的好处。不信，问一问戴百年灵的「主儿」，能够说出那些可旋转外圈的用处的人恐怕没有几个，即便知道也未必就有机会上天飞上一回。
不少人往往简单地认为直径越是大的手表功能越复杂，实际情况完全不是这样的。根据百达翡丽公布的资料，该厂极为复杂集万年历、双秒计时为一身的5004型表机芯直径只有30毫米，如此机芯装进33~35毫米的表壳里应该不是特别困难。这里必须强调一下，机芯如果与表壳尺寸相接近，装配起来就必须十分小心，而日后的维修与保养时拆开手表也同样存在着一定的技术难度。机芯不大表壳大，于是就必须加上垫圈等填充物（即所谓的固定环）来固定，或者同时加厚表壳，行家看来未免觉得多此一举，有时还可能引发一些小毛病，同时也有点浪费材料。
其实，现代手表工业造就了许多经典的机芯，这些机芯在不同的品牌那里，往往被装进完全不同的表壳里。如著名的计时机芯ETA7750：其直径30毫米，厚度7.9毫米，而采用了这一机芯的表款尺寸如：瑞宝Opus，直径38毫米，厚度15毫米；豪雅 Link，直径41毫米，厚度16毫米；沛纳海 Luminor Marina Automatic 44 mm，直径44毫米，厚度16.8毫米；百年灵 Super Avenger，直径48.4毫米，厚度18.6毫米······不一而足。
戴大表还是戴小表，这其实完全是一个个人喜好的问题，不过考虑到佩戴时大小的协调，手腕细小、身材较矮的人还是选择直径相对小一点的表好看一点。还有一个技术上的难题，就是——表盘上的日历框越来越向中间移动，同样的经典设计时分秒针指向的刻度似乎有点模糊，或者干脆觉得大尺寸的新表看多了不耐看。曾经就手表的尺寸问题征求过不少表业人士的意见，似乎喜欢技术的人士大多觉得尺寸不必太大，不过市场欢迎大表他们也会把自己的手表设计得大一点。一般来说，40毫米的直径已经可以满足复杂机械与大多数人手腕所需，再大就多少是为了赶市场的时髦。问起未来的大表直径会不会超过50毫米甚至60毫米，几乎所有的人都加以否认，看来大表潮很可能到此为止了，因为人类的手腕实在难以承受更大尺寸的手表。
撰稿：丁之方
资深腕表专栏作家
